D7 从芷江到辰溪：四处逛逛
芷江有湘西最长的风雨桥叫龙津桥，“有17个桥墩，西岸有街名王家街，住户店铺不少……”后来因为要通汽车就把木廊都拆除了，变成一座平桥，近年又仿旧重新修建起来，廊内的店铺一家挨着一家。“三十年前通云贵的大驿道”，也是传说中“赶尸”的必由之路，现今只剩一条破落的小巷。桥的另一端是天后宫，也就是妈祖庙，门面上的砖雕很精美。
老城只在潕水两岸留下各留下一条破败的街，有两处文物保护单位，宝庆会馆曾经驻扎过部队，但都破落到丧失了原貌。有一个大院还能看过眼，里面住着十来户人家。江两岸人家肆无忌惮地往潕水里倾倒污水垃圾，像一条条小溪流入沅江的上游，一旁洗衣的女子却视而不见。其实，即使没有那么严重的人为污染，中国的江河也早已被一个个电站大坝切割成一潭死水，真正活着的奔流的江河还有几条？
芷江是抗日战争胜利日本投降的第一个受降地，建有纪念馆，绿树四合，环境优美。因为当年是国民党陆军总司令何应钦将军做受降主官，国民党战败后这里遭到破坏，几近荒芜，近几年随着国共两党关系改善和对史实的尊重，才重新修建起来。记得从小得到的教育说国民党是“下山摘桃子”的，现在看来显得可笑，在历史面前，你永远不知道什么时候生活在谎言里。 
芷江是侗族自治县，街上有不少栋乡风味餐馆，最出名的特色风味是芷江鸭，两个人明知吃不下，还是馋嘴要了一只，肉嫩入味，确实不错，最后把两只大腿打包，想在路上干掉，结果落在长途车上，咬牙切齿地说“不知道便宜了哪个龟儿子！” 
下午赶往辰溪。这一段的辰水很有些意味，“嘉树四合，郁郁葱葱”。辰溪被沈从文描写为一个建在岩壁上的小镇，码头对岸有巨石，名为丹山，上建丹山寺，飞于峭壁之上，形态依山，不拘规则，红白相间，很是悦目。租一条小机船渡到对岸，沿小路上山，但见寺门紧闭。回望辰溪，果然是一个建于岩壁上的小城。
开船的小伙子说96年洪水，水位比现在高出十几米，很多房屋都淹没了。那场水灾据说和沅江上的水电站有关，因为电站管理缺乏经验，前一年雨水少造成发电不足，于是他们提前蓄水，结果这一年大涝，上游水位急长，为了保存相对富裕的桃源一带，一直坚持不泄洪，所以上游沿岸成片被淹。没有对此的报道，更不会追究责任，甚至不知道灾难对水电站工程有没有警醒。老实又窝囊的中国农民！
走过辰溪的街市，看到当地妇联设立的刺绣点，朱大姐负责专门为广州一企业做来料来图加工。绣一条大披肩需要一个月左右的时间，可以卖400-800元不等，也算是为当地妇女开拓了一条奔小康的路子。朱大姐见我们有兴趣，就主动找出已经完成的作品，让我们拍照，一边还很有些自豪地告诉说她已经培养出2000多学生了。刺绣可以说精美华丽之极，而且是双面绣，转手出口可以卖到几千元甚至更高，挣大头的当然是贸易商，亲力亲为自己动手的人只能卖点小钱。看朱大姐的样子也就三十来岁，其实她已经有两个儿子，一个在部队当兵了。提到儿子，她情不自禁地从包中拿出他的照片展示，还是个帅哥呢！
和芷江相比，辰溪显得更热闹更繁华，更嘈杂也更长、更乱、更多。一个 建在山与水之间的县城，沿着江岸弯曲地延伸好远。我们住的吉惠宾馆的霓虹灯似乎是辰溪尽头的最后一盏，整个县城的吵闹被丢在身后。
芷江-怀化，班车，9元/人，1小时
怀化-辰溪，班车，20元/人，2小时
住宿：辰溪吉惠宾馆，标间60元/间
门票：芷江抗日受降纪念馆20元
D8 德夯：不值一去
早班船去往蒲市，这是沈从文湘西行水路的终点，也是我一路坐过的最破最小的机船。蒲市有个被沈从文描写成“比北京碧云寺还大的大庙”，我和同伴一直都很疑惑，因为一心想赶去吉首的班车，竟然忘记去看一眼，也忘了去看看他描写过的大屋，那昔日繁华过而今衰落了的长街上的商号，但想想，也许真的看了反而会失望，又一个狂乱发育着的现代城镇。一切随缘吧。
11：00即到吉首，没停留直接坐专线车去德夯。我不知道为什么所有凤凰的游记和功略都要推荐德夯，还把它作为一个苗寨来定位。德夯原本是个苗寨，但现在的寨子已经变成旅游景区的设施，餐馆和商店，已经看不出什么寨子的影子。60元门票让你真正看的是两条小峡谷，一两个张家界地貌的模仿秀，尽头挂着一条可怜的流水，号称瀑布。无论看山还是看寨都不应该来这里！
经验就是，凡是卖门票、搞表演的寨子，几乎都不值得一去，至少和我的旅行观念不符合。
回来后没赶上去王村的车，只能住吉首，出门以来住的最贵（70元）、最差的地方，质量和价格从来都不能肯定是一致的。
辰溪-浦市，机船，4元。人，1个半小时
浦市-白沙，小面拼车，5元/人，1小时
白沙-吉首，小面拼车，5元/人，1小时
吉首-德夯，班车，4元/人，40分钟
住宿：吉首湘运宾馆，标间70元/间
门票：德夯60元
D9 王村：人造芙蓉镇
早晨六点就起身，趁早离开印象不佳的吉首，不到两个小时车程就来到王村。从这里开往小溪自然保护区的船中午一点半才开，于是给了我足够的时间来回顾一遍曾经从那里背回一只背篓的王村，那个因漂流猛洞河而住过一夜的崖边小镇——芙蓉镇。
王村因《芙蓉镇》而出名，当年，依山而建的青石板路被贴上“王秋朔扫街处”、“豆腐西施”等若干标签，如今已被冠以“老街”的名头；卖过各种竹器背篓食物杂品的吊脚楼老铺子多数已经翻新，招摇着与湘西任何一个旅游地大同小异的物件；昔日吃过7元三条河中桂花鱼的小饭馆装修了土蓝色玻璃的合金窗，再也不见那摆了木桌矮凳凭栏临江的阳台；可以看见对面瀑布的那家人门口赫然写着“观景、拍摄、上厕所，一元”，别说，还真的不算黑！找到据说最正宗的113号“刘晓庆米豆腐”，同伴吃完一碗后的评价是“真难吃”！那门前的石板路上居然立着一架石牌坊，上写两个大字“贞节”，居然完全没有印象。回到那个有风景的阳台，交给门口的小男孩一元钱，清闲了不到一盏茶功夫，一伙旅游团员咋咋呼呼地来了，立此存照，又咋咋呼呼地走了。
唯一没什么改变的是码头，售票处的飞檐二层楼依然耸立在岸边陡峭的高台阶上，作为王村旅游的地标，“芙蓉镇”三个大字赫然在目。售票处基本是个摆设，都是到码头直接上船买票。正是个赶集的日子，机船载着各地的村民背来和背走无数的筐包箱袋。上船时候已经不少人和货，不断有“搬运工”用背篓把沉重的东西往船上运输，从活鸡活鸭到盖房子的大石头，能装载二三十人的小船很快被拥挤得没有下脚处，只能被固定在一个弯曲双腿的姿势上。考虑到水路尚有4个多小时，环境如此恶劣，而同伴尤在病中，终于决定弃船，背着大包从拥挤程度堪比春运火车的人货之间硬挤了出来。
小溪本不在计划之中，是被路上一驴忽悠着要去的，结果还是以这样无奈的方式放弃了，正应了那句话“该是你的就是你的”。继续原定的方向，先坐船到保靖，再换车到花垣。开往保靖的船宽敞干净多了，人也少，只有一队来王村自助游的保靖老大妈们，一个个眉开眼笑，精神得很，其中有一位退休的中学教师，性格开朗，举止气质透着一股子知识分子气，遣词用句有中书卷味道。
小溪的船上人货拥挤成一团，无从下脚
左边的就是保靖的退休老师
从王村到保靖的水路叫做“凤滩水库”，人定胜天的改造力量不仅剥夺了河流的活力，而且改变了地图上的名称。两岸风光与沅江大不同，水道窄而水色绿，有峡谷风貌，岩壁高耸，松树繁茂，偶有码头靠岸，石阶陡然而上，一两户人家立与山腰间，似有遗世孤立之风。快到保靖时，远处山上建有一塔，薄雾笼罩，黄花绿草萦绕岸边，景色宜人。每到她们认为是好景致的地方，自助游的大妈就赶着提醒我去拍照，不断赞叹“好漂亮！”如果我没有及时跑出船舱，就有人惋惜不已，搞得我很有压力，也很感叹这样的小地方也有如此有感受力的老人！对美的感受能力，和知识见识本没有必然联系的。
快到保靖时候可以看见岸边山上的塔
保靖码头
吉首-王村，班车，20元/人
王村-保靖，船，20元/人
保靖-花垣，小面，5元/人
花垣长城宾馆，标间60元
